1. Монтажа на врата - што треба да знаете?

1.1. Дали монтажата на врати е комплицирана работа?

Монтажата на внатрешна врата е релативно едноставен процес што можете да го направите сами со одредено претходно знаење. Сè што ви треба се вистинските алатки, лепак и пур-пена. Меѓутоа, работите се малку поинакви кога станува збор за поставување на надворешни врати. Монтажата на влезните врати е многу посложена од собните врати, бидејќи мора да се внимава да не се скрши надворешната топлинска обвивка на зградата, бидејќи на местата на прекините, т.н. топлински мостови, преку кои се губи многу платена, но неискористена енергија. Со оглед на тоа што влезната врата е технички многу посложена (топлинска и звучна изолација, заштита од кражба и сл.), постапката за нејзино поставување е различна, а се користи друг алат, пред се затоа што вратата треба да се фиксира во лежиштето. ѕидови, што само по себе е предизвик. Затоа, силно би препорачале оваа работа да ја препуштите на професионалците. Производителите, односно добавувачите, обично нудат монтажа на врати заедно со продажбата и даваат гаранција за нивната работа, па зошто да не го искористите тоа?

1.2. Нова градба - кога се поставуваат вратите?

Во принцип, правило е влезната врата да се поставува заедно со прозорците, но во секој случај пред да се извршат завршните работи, како што се истурање на кошулица/естрих, бојадисување на ѕидовите и поставување на подот. Имајќи предвид дека собната температура во објектот е неопходна за изведување на внатрешни работи, особено во постудените месеци, важно е влезните врати да се постават порано и со тоа да ги обезбедат потребните предуслови за понатамошна работа.

Поставувањето на собните врати се врши откако ќе се завршат сите подови, но пред да се бојадисаат ѕидовите. Со оглед на тоа што при монтажата на вратата може да настанат мали оштетувања на околните ѕидови (излупени рабови и сл.), варосување по монтажата на дограмата овозможува сето тоа навреме да се коригира.

2. Материјали за внатрешни врати

2.1. Материјали за собни врати

За разлика од влезните врати, собните врати не мора да исполнуваат напредни технички и безбедносни критериуми. Тие не мора да бидат звучно и термички изолирани, отпорни на надворешни влијанија или отпорни на провалници, но сепак треба да бидат функционални, отпорни на протекување и убави. Последново - убаво - всушност значи дека тие се стилски и естетски интегрирани во внатрешноста, што е многу важен услов, бидејќи ги има повеќе во куќата и се многу забележливи. Кој материјал да се избере е лична одлука, но има смисла да се прилагоди на целокупниот дизајн на просторот. Комбинацијата на фурнирани внатрешни врати изгледа многу убаво со паркет или, да речеме обратно, ако вратите се обоени во сиво ако сакате да воспоставите јасна разлика помеѓу подните и ѕидните површини. Поевтина верзија на фурнирани (дрвени) врати се ламинатни врати, иако има и поскапи видови материјали, како што се оние од специјално обработено или калено стакло.

2.2. Материјали за надворешни врати

При изборот на надворешна врата најмногу внимание треба да се посвети на техничките карактеристики. Влезната врата мора да биде квалитетна, со добра топлинска и звучна изолација, безбедносна и со заштита од кражба. Доколку, покрај сето ова, ги најдете оние кои се во совршена хармонија со фасадата и, всушност, со целата надворешност, по материјал и форма, тогаш сте ја завршиле задачата. На пазарот се продаваат најразновидни типови, типови и модели - од пластични (ПВЦ) влезни врати, дрвени или фурнирани, од стаклени со дрвени, пластични или метални рамки до целосно метални со дрвени рамки. Од естетска гледна точка, важно е вратата да изгледа како составен дел од фасадата, да ја надополнува и да не се истакнува премногу, освен ако не одлучите да ја направите комплетен контраст.

3. Врата по мерка или стандардни врати?

3.1. Внатрешни врати по мерка

Многу клиенти се прашуваат дали е подобро да се одлучат за врати по нарачка или да ги купат во изложбен салон. Одговорот на ова прашање не е јасен и зависи од повеќе фактори. Кога станува збор за реновирање, уредување или адаптација на постари куќи или станови, димензиите на постојните отвори за столарија често не се стандардни, па затоа тешко се наоѓаат готови врати за продажба. Бидејќи би било бесмислено да се менуваат и прилагодат отворите, како од аспект на трошоци, така и од аспект на време и труд, наједноставното и најразумно решение е изработка по мерка, бидејќи столарот прецизно ќе ги прилагоди димензиите на вратата на димензиите на отворите, колку и да се чудни. Покрај тоа, мајсторот може да го промени материјалот и шаблонот според вашите упатства за да добиете апсолутно уникатни парчиња мебел. Што се однесува до цената, јасно е дека уникатните врати направени по мерка и според вашите барања ќе бидат поскапи од индустриски произведените, но треба да знаете дека оваа разлика е добро оправдана во однос на квалитетот, уникатноста и издржливоста.

3.2. Стандардни врати

Индустриски произведените врати со стандардни димензии кои може да се купат во специјализирани салони се одличен и пред се многу поевтин избор од оние по нарачка. Меѓутоа, за да може таквите врати да се вклопат во внатрешноста, прво мора да се дизајнираат отвори во ѕидовите за нив. Практично кажано, тоа е изводливо само во нови и помлади објекти, додека ретко е изводливо кај постарите. Покрај тоа, имате ограничен избор на димензии, материјали и дизајни.

4. Поставување на внатрешни врати - постапка

4.1. Подготовка на ѕидот

Почетната точка за поставување на вратата се, се разбира, рамните подови, кои мора да се земат предвид во фазата на изработка на подовите, т.е. кошулици или естрих. Пред самата инсталација, исклучително е важно правилно да се подготви ѕидниот отвор. Треба да проверите како е направено малтерисувањето - ако е нерамномерно и нееднакво, мора да се поправи и изедначи со нанесување акрилен кит на база на вода. Покрај површината на отворот на ѕидот, мора да го проверите и подот - ако е нерамномерен, рамката на вратата ќе биде искривена, а потоа движењето на крилото од вратата ќе биде проблематично.

4.2. Идеални димензии на отворот

Монтажата на внатрешни врати бара отворот да биде најмалку 3-5 цм поголем од надворешните димензии на рамката и 1-3 цм поголем од неговата надворешна висина. Златното правило за монтажа на прозорецот и вратата е секогаш отворот да се остави малку поголем, бидејќи полесно е да се наполни со пур-пена и со тоа да се намали, отколку да се штеммува за да се зголеми. Секако, за тоа мора да се размислува во фазата на проектирање, пред почетокот на изградбата.

4.3. Поставување на шток

Откако ќе се проверат сите отвори на вратата и, можеби, ќе се направат потребните модификации, следува поставување на рамката на вратата-шток. Во оваа работа, либелата е најважната алатка. Се започнува од вертикалната положба на рамката; составен шток од собна врата се поставува во ѕидниот отвор во исправена положба, а правилноста на таа положба се проверува со либела. Сите агли мора да бидат правилни, а штокот со целата висина во иста рамна линија и оска.

4.4. Заглавување на рамката и вметнување на разделници

Штокот ​​што се заглавува во ѕидниот отвор се фиксира со држачи, односно т.н. дистанцери. Тоа најлесно се прави со професионални телескопски држачи, но доколку ги немате, добро ќе ви послужат доволно цврсти и дебели летви и дрвени клинови, таканаречени кајли, само кога ги ставате, треба да внимавате да не ги изгребете или оштетите површините. Телескопските разделници или летви се поставуваат така што штокот се држи заглавен и ја одржува потребната ширина, а се вградуваат во висина на кваката и над подот. Во сите агли, од левата и десната страна на рамката на вратата, се поставуваат кајли или држачи, кои исто така ќе ги задржат сите агли заглавени и на исто растојание додека не заврши монтажата. На крајот од овој дел од процесот, со либела, треба повторно да проверите дали секаде остануваат прави агли и дали сите линии се прави и на иста оска.

4.5. Монтирање на листот на вратата

Откако ќе се постави штокот и целосно ќе се заглави, време е да го монтирате крилото на вратата. Крилото се закачува на шарките, завртките се навртуват и потоа се проверува дали се движи слободно и лесно и дали е се на своето место. Доколку се заглави или виси некаде, потребно е да ги наместите шарките, односно да ги затегнете или олабавите. И овој пат, повторно проверете ги сите позиции со либела. Ако сè е како што треба, можете да ги отстраните телескопските разделници или летви, но оставете ги кајлите.

4.6. Завршни работи

Отворот помеѓу ѕидот и штокот на вратата, без разлика колку е тесен, треба да се наполни со полиуретанска пена. Препорачуваме да користите пур-пена што не се шири за да не се истури насекаде. Важно е да оставите сè како што е заглавено најмалку 6 часа за целосно да се стврдне ПУ пената или онолку време колку што наведува производителот.

Кога ПУ пената ќе се суши, следуваат завршните работи. Вишокот на пур-пена треба да се отсече со скалпел, а потоа можете да ги отстраните и сите дистанцери, држачи или кајли што го држеле штокот. Останува да се вградат, односно да се залепат или да се навртуваат украсните лајсни околу вратата за да се пополнат сите празнини и да се даде конечниот изглед на вратата. Ако мислите дека ви треба или сакате нешто различно, можете да монтирате други дополнителни елементи околу рамката.

4.7. Завршно поставување на крилото од вратата и поставување на кваката

Последниот дел од процесот е конечното фиксирање на крилото од вратата на шарките. Проверете дали крилото на вратата се вклопува правилно и непречено се отвора/затвора. Конечно, време е да ја монтирате кваката, каде повторно треба да ги следите упатствата на производителот.

4.8. Поставување врата на ѕид на кнауф

Ако се најдете во ситуација кога е поставена врата во ѕид на кнауф, тој отвор мора да биде соодветно зајакнат во согласност со препораките на производителот или изведувачот. Кнауфот или ѕидот од гипс картон е многу лесен и затоа е скоро секогаш преграден, па од пресудна важност е добро да се зацврсти пред да се започне со работа за да не се оштети ѕидот и да не висне вратата.

5. Поставување на влезната врата

5.1. Подготовка на отворот и рамката на вратата

Пред да ја монтирате влезната врата, потребно е да го подготвите ѕидниот отвор и да ја монтирате рамката на вратата. Следете ги упатствата на производителот за склопување на рамката. По склопувањето на рамката, односно штокот, како што се нарекуваа кај нас, нејзините димензии треба да се споредат со димензиите на отворот на ѕидот. Оптималниот отвор за влезната врата треба да биде 2-3 цм поширок од надворешните димензии на рамката и 1-2 цм повисок од надворешната висина на рамката. Во случај да се постави нова влезна врата на местото на старата, градежниот отвор, гредите и отворот на подот за металниот праг мора да се прилагодат на новата врата. Важно е и следново - доколку подот во влезниот хол или просторијата сè уште не е завршен, потребно е да се означи конечната висина на подот или нивото на готовиот под и да се постават дрвени разделници/дистанцери кои привремено ќе ја заменат висината на прагот.

5.2. Монтирање на држачот на вратата

Пред да го ставите држачот на вратата во ѕидниот отвор така што да биде рамно со едната страна од ѕидот, треба да се заштити со леплива лента. Готовата врата обично е покриена со фолија за заштита при транспортот и монтажата, затоа не ја отстранувајте додека не ја завршите целата работа. Вметнувањето на штокот е нај комплексниот и најважниот дел од целата работа и се вметнува во ѕидниот отвор така што горниот раб на металниот праг е најмалку 1,5 цм над нивото на готовиот под (1 цм е минимум , а 2 цм е максимум поради непреченото движење на крилата), а долниот раб, се разбира, на иста висина како и нивото на готовиот под. Металниот праг може да има и дополнителен профил и подлошки. Во овој случај, основниот профил е поставен под нивото на подот. По мерењето и контролата се проверува точната длабочина на штокот во однос на дебелината на ѕидот, додека правите агли на хоризонталната и вертикалната оска се проверуваат со либела. Дали вратата ќе ја поставите точно во центарот на ширината на ѕидот или повеќе кон надвор, односно внатре, зависи од тоа колку вратата ќе може да се отвори во зависност од расположливиот простор. Се разбира, за да бидете побезбедни, подобро е да ја поставите влезната врата точно на средината на ѕидниот отвор, но тогаш таа ќе може да се отвора само под прав агол.

5.3. Прицврстување на штокот во отворот на ѕидот

Кога штокот ќе се постави на своето место, мора да се заглави од сите четири страни со дрвени клинови, таканаречени кајли, односно на точки со иста висина од секоја страна, една спроти друга. Кајлите се поставуваат помеѓу ѕидот и столпчињата, но така што се паралелни со подот, во двата горни агли и дополнително малку турнати еден кон друг, а потоа на третини од висината и веднаш над прагот. Правите агли на хоризонталната и вертикалната оска повторно се проверуваат со либела. Рамката на вратата е израмнета во сите три оски, па затоа може да се користи ласер или некој друг мерен уред или обичен водовод, а при израмнување и прицврстување се поставува по една кајла од двете страни. Овие дрвени клинови мора да бидат добро заглавени и цврсто да го држат штокот на место додека не заврши монтажата.

5.4. Поставување на крилото од вратата

Следува монтажата на крилото на вратата, но пред тоа, на средината на висината на рамката се заглавува летва, која се користи за проверка на отворање/затворање на крилото, бидејќи крилото мора да се движи непречено и покрај поставената летва. Се проверува и како крилото лежи на штокот и дали аглите се прави во сите правци. Доколку е потребно, доколку забележите какво било отстапување, сменете ја положбата на рамката. Сите дрвени клинови мора да се монтираат што е можно поцврсто, бидејќи не смеат да се поместуваат. Правилната положба на штокот можете да ја нацртите на ѕидот. Крилото од вратата потоа се отстранува од рамката или само се отвора, така што стои под прав агол на штокот и дополнително се фиксира, т.е. се заглавува за да се спречи свиткување при дупчење.

5.5. Поставување на дистанцери

Следниот чекор е поставување на разделувачи, т.е. летви со кои се потпира гумата за да не се поместува додека не заврши монтажата. Кајлите најпрво се заглавуваат во висина на кваката на вратата, од двете страни, помеѓу штокот и ѕидот, но на таков начин ништо да не се оштети. Должината на дрвениот клин или кајла треба да одговара на ширината на рамката на вратата. Кога ќе завршите, треба да проверите дали сè стои цврсто и дали сите линии се израмнети - под прав агол на подот.

5.6. Закотвување на рамката

Рамката на вратата веќе има подготвено дупки за вградување, односно закотвување во ѕидот. Прво, се отстранува маскирниот чеп од централниот држач, кој се наоѓа на висина на кваката, а потоа се пробива дупка со дијаметар од 6 мм низ штокот и ѕидот. Длабочината на дупката во ѕидот треба да биде најмалку 5 цм. Потоа во неа се навртува завртка за анкер со дијаметар од 7,5 мм. Потоа централниот држач се враќа на своето место и исто така се навртува, со тоа што треба да се провери растојанието помеѓу страните, кое мора да остане исто низ целата висина на штокот. При дупчење, се разбира, мора да се внимава да не се оштети рамката на вратата, бидејќи не може да се поправи. Исто така, обрнете внимание на истите димензии на вежбата и димензиите на завртката. Кога ќе заврши закотвувањето, повторно проверете ги сите оски и прави агли со либела, бидејќи само така ќе може крилото од вратата да се движи без да се заглави.

5.7. Запечатување на вратата

Бидејќи влезната врата е пробив во топлинската обвивка на куќата и е изложена на сите надворешни влијанија, таа мора да биде целосно херметичка, без топлински мостови. Празнината помеѓу структурата и штокот е трајно затворен на три нивоа. Надворешниот слој е водоотпорен и паропропустлив и обезбедува соодветна заштита од ветер. PU пената во средината обезбедува топлинска и звучна изолација, а од внатрешната страна е поставена паронепропустлива и топлинска бариера. Јазот помеѓу ѕидот и штокот треба рамномерно да се наполни со ПУ пена. При полнење треба да се има предвид дека полиуретанската пена брзо се шири, затоа не стискајте премногу. Важно е да ги оставите заглавените и поддржани рамот, парапетот и прагот најмалку 6 часа (или според упатствата на производителот) по полнењето за да се овозможи целосно стврднување на пената во отворот.

5.8. Завршна работа при монтажа на врата

Кога полиуретанската пена доволно ќе се стврдне, попречната шипка, држачите и кајлите се отстрануваат. Вишокот пена потоа се сече со скалпел, по целата должина на рабовите, каде што е потребно. Пред да започнете со ѕидање и да поставите украсни лајсни (т.н. перваз), уште еднаш проверете како е наместено и како се затвора крилото на вратата.  Заштитната леплива лента или фолија се отстранува од целиот шток само по завршувањето на обработката на ѕидот околу вратата, односно по малтерисување и варосување, доколку е потребно. Што се однесува до монтажата на рачката и бравата на вратата, неопходно е да се следат упатствата на приложените производители, бидејќи неправилната инсталација може да го оштети механизмот за заклучување.

6. Монтажа на врата - цена

Колку чини монтажата на врата? Цената првенствено ќе зависи од тоа дали сте ги нарачале по нарачка или дали земате сериски произведени. Разликата меѓу нив може да биде двојна, па дури и тројна. Монтажата на внатрешна врата обично чини помеѓу 30 и 50 евра. Цената за вградување на влезната врата зависи од производителот, понудата и последно, но не и најмалку важно, од материјалот и димензиите на вратата и се движи од 45-80 евра.